Wir in Berlin

DEJANDO ATRÁS LAS DIECISIETE ESPAÑAS

2009-11-04T12:45:00.000-08:00

Roma olía a café, pero Berlín olía a comida. A esta frase de Natasha tres días después de aterrizar en la piel de toro, podríamos añadir aquello de que “España huele a ajo”, pero eso no deja de ser una opinión de la Spice pija, y tampoco es plan.

A las puertas del vigésimo aniversario de la caída del Muro, tuvimos la fortuna, no meditada, de dejarnos caer por Berlín una semana, y certificar la impresión que tuve hace seis años, cuando pasé no más de 24 horas en una visita fugaz y demasiado incompleta.

Dado que eran unas vacaciones para disfrutar y no para andar a carreras, decidimos bajar a Madrid en tren, lo cual es un ejercicio de paciencia porque todavía está muy lejos (más de cuatro horas y media), pero no es menos cierto que el viaje fue muy placentero.

El tren es amplio, cómodo, puntual, bien iluminado, y a medida que te alejas de Cantabria decrece el traqueteo a la vez que aumenta la velocidad. Una vez llegados a Valladolid, Alta Velocidad, aunque sin alardes, 200 por hora.

Tan relajado es el viaje que una mujer de la fila de al lado duerme espanzurrada, con los pies desnudos, más cercana a una maja de Botero que a una maja descalza. Aunque la imagen no es muy edificante, al menos no huele, y eso siempre es de agradecer.

El tren carece de wifi, por lo que ante mi pereza para abrir el libro que aún tengo pendiente, me pongo a ver una aburrida película de mamporros en la Edad Media, con continuos cortes del DVD que lejos de darle emoción al relato, consiguen exasperarme en algunos momentos.

El transporte público en Madrid funciona como un reloj. De la vetusta Chamartin a la flamante T-4, con dos transbordos de por medio, no tardamos más de veinte minutos a dos euros por cabeza. Merece la pena.

Es día de huelga del personal de cabina de Iberia, y muchos vuelos han sido cancelados. Los medios de comunicación, con la originalidad que les caracteriza, están haciendo la típica encuesta de viajeros ‘malaostia’, sindicato de turno, con conexiones en directo y toda la parafernalia.
A nosotros, aunque no nos dejan en tierra nos toca separados. Conseguimos posteriormente que Natasha y Nasti viajen juntas, mientras que yo conservo mi ventana con dos alemanes muy charlatanes.

Ya hemos facturado, y mientras matamos el tiempo atrincherados en una cafetería junto a la puerta de embarque. Pido un café, y casualidades de la vida, un chico vasco habla por el móvil, la conversación no tiene desperdicio.

Primero unas frases en euskera, y de repente cambia al castellano, “sí bueno, no creo que vaya a haber mucho retraso al final. Me han hecho una encuesta por lo de la huelga. No veas, eran los de Intereconomía, ya sabes de lo que van… pero bueno, es que la chica estaba para responderle a todo lo que te preguntaran”.

Oye, hay que ser prácticos en la vida, y ya lo dice el refrán, tiran más dos tetas que el árbol de Guernica. Que ganas de desconectar.

A pesar de que hemos tenido suerte con la puerta de embarque, que nos queda al lado de nuestro campamento cafeteril, una vez embarcados camino de la pista de despegue, disfrutamos de un tour involuntario por las pistas de todo el aeropuerto. En la última, la más apartada, tras no sé cuantos minutos, está nuestra vía de escape hacia Alemania.

Por megafonía nos avisan de la huelga y de que el servicio de cabina se reducirá a la mínima expresión. Traducido al castellano, solo nos darán un vaso de agua si lo pedimos. Por lo demás, el piloto ni siquiera nos dice que temperatura hace en Berlín, ni gracias por volar con Iberia. En fin, tampoco le doy más importancia, tengo tres horas para ponerme al día con mi libro sobre un viaje en busca de Drácula, a través de Hungría, Rumanía, Turquía, Bulgaria, Holanda, Francia… en fin, que es muy escurridizo el tío.

A la hora de viaje, está anocheciendo y apagan las luces de cabina. Aprieto el botón de mi lámpara individual y descubro con desagrado que no funciona. El alemán que tengo al lado sonríe con complicidad y se dispone a encender la suya. Tampoco funciona. Nuestro compañero de fila descubre finalmente que la suya tampoco está por la labor.

Llamamos a la azafata (ups, perdón, auxiliar de cabina se dice ¿no?), que sabemos que no nos va a arreglar nada, pero al menos así trabaja un poco. Los alemanes la vacilan en inglés “¿la luz también está de huelga?”. Ella, muy tensa porque se huele una rebelión a bordo, explica atropelladamente en inglés los motivos de la huelga.
Intervengo y la digo que simplemente la estamos informando de que la luz no funciona. Sonríe nerviosa y promete tomar dar parte. Yo aprovecho para escribir en la penumbra unas breves notas.

Me pongo el ipod y miro el reloj. Minutos más tarde caigo dormido.

Amodorrado veo que nos acercamos a nuestro destino, a lo que se unen las escuetísimas explicaciones del piloto. Es verdad, se me olvidada, estamos en medio de una huelga.

Aterrizamos suavemente el Tegel (en serio, un magnífico aterrizaje), y nos damos de bruces con el pragmatismo alemán. Lejos de la espectacularidad de Barajas, Tegel es un aeropuerto de tamaño mediano, para lo que es una gran capital, pero muy práctico. Es muy fácil desenvolverse en sus instalaciones.

Desembarcas, y tras rodear en policiazo de dos metros y cara mala hostia (parecía más un souvenir de lo irreal de su expresión) llegas de inmediato a la zona de recogida de equipajes.

Antes de seguir quiero matizar que no estoy diciendo que Barajas sea peor, simplemente que subrayo que Tegel es un aeropuerto ‘pa´ tontos’. Si te pierdes allí mejor vuelve a casa y vuelve a visionarte las tres películas del Señor de los Anillos. Si Frodo consiguió llegar con el Anillo al Monte del Destino… tú seguro que puedes con Tegel chaval.

Chorradas aparte, toca hacerse de inmediato con un mapa, unas Berlín Cards, y las pertinentes instrucciones para llegar a nuestro apartamento en la Brusseller Strasse.

Siguiendo la señal de información llego ante un mostrado de la DVF, la compañía de transportes alemana. Una señora de unos 60 años y cara de pocos amigos me atiende.

Una pasada. En menos de dos minutos, me ha explicado en perfecto inglés todo lo que tenemos que hacer, como utilizar la Berlin Card, me ha cobrado y me ha dado la vuelta.

Eficiencia en su máxima expresión, ni una palabra de más, ni un atisbo de complicidad. Hace su trabajo, y punto. Ya me mola este país.

Por 34 euros por cabeza (la niña, trece años, gratis) tenemos todo el transporte que necesitemos los próximos cinco días. Tren, metro, autobús, tanto para Berlín como para Postdam.

Además, descuentos en teatros, museos, restaurantes, y atracciones varias. Todo ello explicado al detalle en unos libritos rojos que debemos llevar siempre junto a la tarjeta para mostrarlos cuando accedamos a cualquiera de esos lugares.
Para el transporte no hace falta enseñar el billete. A veces en el autobús, pero en el metro no hay control previo alguno. Eso sí, en uno de nuestros trayectos vimos como dos tíos de paisano se metían en el metro por el primer y el último vagón enseñando su identificación y pidiendo billetes.

Fue solo una vez, pero si te pillan no creo que te vayas de rositas.

Mientras esperamos al 126 que nos llevará a la Kurt Schumacher Platz, vemos que a nuestra parada llega una excursión de japoneses. ¡¡¡Horror!!! Vamos a tener que pegarnos con treinta charlies para entrar en el autobús. Afortunadamente, un guía se los lleva a un autobús privado, y nos quedamos en la parada nosotros, un alemán sin equipaje y una española que también va cargada de maletas.

Puntual llega el bus, y en apenas cinco minutos llegamos a nuestro destino. Nos metemos en el metro, dos paraditas y estamos en Seestrasse. A cien metros de la parada está el apartamento… por fin.

Tras haberme puesto sobre aviso de que si llegábamos más tarde de las ocho no habría nadie para recibirnos, pude averiguar que en un restaurante justo al lado estaban nuestras llaves.

Dos pisos… y entramos por la puerta. El apartamento es espacioso, limpio, con una decoración sencilla (IKEA), techos altos, calefacción nada agobiante, camas comodísimas, cocina bien equipada y pedazo de plasma en el salón de no sé cuantas pulgadas.

Tras deshacer las maletas e instalarnos, nos vamos a un turco en el que por 16 euros cenamos como bestias.

Paseamos bajo una suave llovizna, y un frío soportable de vuelta al apartamento. Las calles están vacías, no son ni las diez de la noche, y Berlín nos empieza a cambiar los biorritmos.

EL MÁS GRANDE DE LOS PATEOS

2009-11-04T12:44:00.000-08:00

Nos despertamos pronto y vamos a hacer unas compritas para llenar el frigo de provisiones. Tras un desayuno placentero pero con la excitación de lanzarnos a las calles berlinesas, nos pertrechamos para el frío y cogemos el metro y nos bajamos en Hansaplatz.

Caminamos hacia la Columna de la Victoria, situada en el centro del Tiergarten y una foto obligada para quien visite Berlín.

La calle es amplia, con su carril-bici, tres carriles de vehículos para cada sentido y el impresionante Tiergarten a ambos lados. No llueve, y el frío, que no es excesivamente exigente, va desapareciendo a medida que andamos.

Tras hacernos unas fotitos nos metemos en uno de los túneles que te permiten cruzar al otro lado de la calle sin hacer el macarra (cosa que hicimos al llegar). Las paredes están llenas de inscripciones en todos los idiomas, así que cojo un bolígrafo y dejo nuestra pequeña aportación para la posteridad.

Es momentos de enfilar la calle del 17 de junio, para nuestra siguiente parada, un mausoleo del ejército soviético bajo el que descansan 2.000 soldados caídos en la toma de Berlín.

Mis niñas, como es lógico, son las protagonistas de las fotos, y tras visitar un breve exposición fotográfica tras el conjunto arquitectónico principal, seguimos calle arriba hacia la Puerta de Brandenburgo.

Está como la recuerdo, perfectamente restaurada, imponente, destilando historia, y sobre todo, rodeada de turistas que se hacen todas las fotos posibles.

Si la anterior vez que estuve un horrendo balón de fútbol gigantesco se cargaba muchas de las instantáneas (no me acuerdo qué se celebraba entonces) ahora otro horrendo (a mi parecer) conjunto arquitectónico temporal, que mezcla unas barcas al revés entralazadas con soportes de metal, ‘adornan’ la parte trasera de la puerta.

Al otro lado y mirando a la mítica Unter den Linden, vemos a dos tíos, uno vestido de soldado soviético y el otro de americano, que se hacen fotos con los turistas (cobrando).

Por allí también está en las mismas (cobrando) una persona (no sé si hombre o mujer) disfrazad@ de oso (el símbolo de Berlín), también se deja hacer fotos. La escena, turistas y personajes disfrazados en la misma foto, es típica de esa zona tan especial de Berlín.

Nuestro siguiente objetivo es el Reichstag pero vemos una cola enorme que nos quita las ganas. Retrasamos para otro día la visita, que haremos madrugando un poco más y yendo allí directamente.

Para no perder las buenas costumbres, en la oficina de información de la Puerta de Brandenburgo, aparte de hacerme con más mapas, e informarme sobre otros objetivos de la semana, compramos unas postales para enviar a la familia, la española y la bielorrusa.

Preguntamos por un buzón y nos dicen que hay uno a diez minutos. Días más tarde descubrimos varios más cercanos, así que o la tía era una melona, o es que quería que nos patearamos Berlín en busca de un buzón.

Antes de seguir nuestro periplo nos aprieta el hambre así que volvemos sobre nuestros pasos y buscamos un sitio en el Tiergarten para comernos unos sándwiches.

Mira que es grande el puñetero parque, pues resulta que en la zona en la que nos metemos hay obras por todos los sitios. Finalmente, tras andar más de lo que teníamos pensado, encontramos un banquito muy majo.

Justo cuando estamos en mitad de la faena empezamos a oír un ruido infernal. Por el mismo lugar por el que estamos, justo en ese momento, a esa hora y en ese día, pasa una tía despejando el camino de hojas. En fin, dejaremos el picnic bucólico para otro día, el de hoy ha sido un poco accidentado.

Tiramos para la Postdammer Platz, que está a unos quince minutos andando.

El objetivo es ver sus impresionantes edificios, y de paso hacernos una foto en uno trocito de muro que han dejado de recuerdo. Con desagrado descubro que ese trozo, antes lleno de pintadas, ahora, por estas cosas que le da por hacer a la gente, está lleno de chicles, así que como la foto no mola, pasamos de hacerla… pero, descubrimos que hay otros tres trozos más a unos metros, con una mini exposición fotográfica y un chico vestido de policía de la RDA.

Nos hacemos fotos con él y nos sella los pasaportes con los visados francés, soviético, americano, británico, más un visado en papel de la RDA, merecen la pena los 2,5 euros por cabeza.

Camino de Checkpoint Charlie, nos encontramos en la misma

Friedrichstrasse el buzón de los coj….. y por fin podemos enviar nuestras postales.

Más fotos en Checkpoint Charlie y su pequeño entorno, compuesto de un museo y unas banderas americana, francesa, británica y soviética, que resiste frente a la normalidad que le rodea. Su presencia es algo forzada ya en este Berlín que mira hacia adelante, y que aunque recuerda su doloroso y reciente pasado, tiene hoy vida propia y mucho futuro.

Es una ciudad en la que Alemania ha puesto todo lo mejor que tiene, no sólo dinero, sino su pujanza en el diseño urbano, jalonando cada nuevo proyecto arquitectónico con edificios tan funcionales como atrevidos, geniales, únicos.

Si un arquitecto tiene un mínimo de prestigio internacional, seguro que ha dejado su huella en Berlín.

A pesar de ello, hoy nuestro plan es el que es, y por ello seguimos en nuestra búsqueda de Muro, del Berlín dividido, de ese vigésimo aniversario en el que estamos.

Nos vamos en metro a Washauer strasse, justo al lado de Mühlenstrasse, donde se encuentra la parte más larga del muro conservada. Allí, artistas de todo el mundo, están en estos momentos acabando de ultimar sus obras plasmadas sobre el Muro, la East Side Gallery. Queda junto a un paseo nuevo junto al río Spree actualmente en obras pero que les está quedando muy chulo.

Volvemos hacia la zona del Reichstag para de ahí dar un paseito por Unter den Linden hasta Friedrichstrasse y coger allí el metro para el apartamento.

Estamos reventados. He descubierto que no podría participar en Berlín Express (de Pekín Express ni hablamos).

En un chino cerca de casa pillamos algo para cenar, superpicante, copioso y a buen precio. Los platos son algo diferentes, aunque no perdono un rollito de primavera.

Desparramados en el sofá comprobamos como la televisión, toda en alemán, es bastante diferente a la bazofia a la que estamos acostumbrados en España.

Mucho documental de naturaleza, programas de cocina, entrevistas, debates, noticias, y Euronews, que sólo puedo ver en inglés, ya que el mando de la tele no me deja ponerlo en español. Bueno, así practico, ya que esta semana me pierdo dos clases. Natasha devora programas de cocina en donde se queda con alguna receta que aunque explicada en alemán, entiende a la primera. Me cuenta que la gastronomía alemana y bielorrusa guardan similitudes. Desde luego comparten materia prima, el cerdo y la patata.

En nuestro primer día, cansancio aparte, hemos descubierto con asombro que los precios en Berlín no son mucho más altos que en España. Es más, comer en general es más barato, chinos aparte (que también). Lo iremos comprobando durante el viaje.

AGUAS DEL SPREE, Y AGUAS EN GENERAL

2009-11-04T12:43:00.000-08:00

Amanecemos recibiendo a una chica de la compañía que gestiona los apartamentos para formalizar papeleo. En apenas cinco minutos firmo la ‘dolorosa’ y de paso consigo descubrir alguno de los misterios de la vida cotidiana berlinesa.

¿Qué hace esta gente con sus desperdicios? En el día y pico que llevamos aquí no he visto apenas contenedores, con lo que temiendo que nos tomen por un grupo de afectados por el síndrome de Diógenes, le pregunto a la chica dónde podemos tirar la basura, eso sí, separando plástico, vidrio, papel y demás.

Me da una media respuesta, ya que me explica que hay un patio interior, en el que están los contenedores. Efectivamente, hay dos contenedores para los dos edificios que compartimos ese patio, pero no veo separación alguna de desechos, así que con frustración tiro todo junto.

Un par de días más tarde descubrí que en el supermercado, donde veía cada día una cola de gente frente a una máquina muy rara, tenía el resto de la solución del enigma. Resulta que esa máquina se queda con tus botellas de plástico y de vidrio, y cuando las has metido todas te da un ticket de descuento que canjeas en el super cuando haces la compra.

Curioso sistema, aunque no me convencen ni el suyo (¿y el papel?) ni el nuestro, con todos esos contenedores gigantes quitando plazas de aparcamiento.

Hoy nos toca crucero por el río Spree. Tres horas por 25 euros en total, con audioguías en español y ruso, con lo que podremos disfrutar del viaje y aprovechar para conocer un poco más Berlín desde otra perspectiva.

Para llegar combinamos metro y autobús, hasta bajarnos en Cornelius Brucke, donde se supone que veremos claramente el embarcadero y el barco.

Nos bajamos, con el tiempo muy justo (el barco salía en 10 minutos), y no vemos el embarcadero. Veo a dos ‘polizei’ de cháchara, así que me dirijo a ellos. Mientras me están explicando en germaninglish que no tienen ni idea de lo que les hablo, Natasha me hace señas.

A unos 200 metros en sentido contrario divisamos la embarcación. Antes de acceder al embarcadero hay una furgoneta aparcada con los logotipos de la compañía que hace los cruceros (Reederei Riedel), y dentro una señora que tiene muy buen día, y nos hace todo tipo de bromas mezclando alemán, español, inglés y ruso.

Llegamos por fin al barco, y allí nos acomodamos, descubriendo que desde dentro no se aprecia la belleza del trayecto en su totalidad, pero fuera, todo se ve precioso, pero acompañados a ratos llovizna... y además hace bastante frío si te quedas sentado mucho rato sin moverte.

Decidimos alternar arriba y abajo, dejando la parte central del crucero, la que pasa por las zonas más emblemáticas de Berlín, para quedarnos fuera y tirar alguna que otra foto.

El crucero es muy relajante, y nos permite admirar de nuevo esta ciudad mezcla de estilos y épocas, que reconstruye lo bueno que se perdió en la guerra, y que renueva con visión futurista, pero con buen gusto (no siempre se hace así) su maravillosa arquitectura vanguardista.

Si no sabes que antes hubo un muro y dos mundos diferentes, es muy difícil distinguir ya el Berlín del Este y el del Oeste.

Tras el crucero, como tenemos el Tiergarten al lado, comemos unos sándwiches y pateamos a la Postdammer Platz, para de allí, en metro, llegar a la impresionante Alexander Platz.

Antes hemos pasado por la catedral de Berlín, imponente, y justo al lado visitamos el museo de la RDA, un poco agobiante por su tamaño, pero con curiosidades de la ‘otra Alemania.

Vigilada desde las alturas por la impresionante torre de telecomunicaciones, que visitaremos al día siguiente, la Alexander Platz es otro de los lugares de encuentro de la capital alemana. Estos días está alojando una exposición conmemorativa de la caída del muro, con actuaciones de calle, y sobre todo mucha vida.

De todas formas, en esta plaza, en su estación concretamente, se esconde un secreto que me va a permitir introducir un tema fundamental, que puede parecer trivial y poco adecuado, pero que cuando te toca, te toca.

Hacer pi pi o po po en Berlín, cuesta dinero. Los baños públicos oscilan entre los 30 céntimos o los 50, pero en Alexander Platz, aliviarse cuesta un euro. Que sí, que me parece muy bien lo de WC Center, que pone en un cartel así de pomposo, pero que al final uno va a esos sitios a lo que va, y bueno, están limpios y tal, pero un euro, me parece abusar de nuestras vejigas y demás órganos implicados en el ‘proceso’.

Cerca queda Oranienstrasse, donde queremos visitar la nueva sinagoga. Y digo queremos porque una cosa es querer… y otra encontrarla. No es que la calle sea pequeña, simplemente que pasamos por una de esas situaciones absurdas en las que a pesar del mapa y de la amabilidad de los viandantes, acabamos dando un montón de vueltas.

La sinagoga, que ya conocía, está bien, con muchísimas medidas de seguridad, y con la anécdota de un judío ruso que al ver a mis niñas cruzó con ellas unas palabrillas en su cirílica lengua.

Tras una rápida visita a la exposición permanente y a la cúpula, nos encaminamos a Hakescher Markt, donde encontramos una terraza muy chula.

Con calefacción, mantitas por si acaso (típico en las terrazas alemanas), y unas sillas que se asemejaban a columpios para dos, decidimos cenar algo. El precio acorde a la zona (el centro siempre es más caro), buen servicio, buen ambiente y la cena abundante.

El camarero, que era muy majo y parlanchín, se pasó de listo con la vuelta, y en vez de darme billetes y monedas, me dijo que me daba los billetes… pero las monedas… como el servicio no va incluído… pues hombre… Como no me apetecía pelearme por dos euros, pasé de montarle la escenita. Y la verdad es que se los hubiera dejado de buena gana sin necesidad de que apelara a mi vergüenza torera. En fin, AM-PM, que así se llama el sitio, merece la pena para pasar un rato agradable.

De allí, metro a Friedrichstrasse, y vuelta a casa. Estábamos rendidos, pero asimilando el trote diario. Además la excursión en barco permitió que el día fuera más llevadero.

A LO ALTO Y A LO LARGO

2009-11-04T12:42:00.000-08:00

Berlín despierta con su peor cara, al menos para nosotros, la lluvia no es tan fina y hace bastante frío. Para más INRI, la peque se ha levantado con el pie izquierdo, así que habrá que tirar de paciencia.

Madrugamos, ya que queremos cumplir nuestro objetivo de visitar el Reichstag coronado por la espectacular cúpula diseñada por Norman Foster.

Combinamos metro hasta llegar a la curiosísima línea U55, que tiene tan solo tres paradas, la espectacular Hauptbahnhof, la recién estrenada del Bundestag y la mítica Unter den linden. Entiendo que en el futuro la alargarán, aunque tampoco me he informado al respecto.

A los pies del Bundestag observamos que no hay cola alguna, y un escalofrío nos recorre la espalda, ya que nos tememos alguna historia del tipo de ‘justo hoy no abre’, ‘es que estamos pasando la aspiradora todo el día’…

Falsa alarma, simplemente ocurre que el madrugón se ve recompensado con encabezar una de las primeras colas del día, que en apenas 5 minutos nos permite pasar el razonable control de seguridad, apelotonarnos en un área acotada y subir en un enorme ascensor (montacargas más bien), hacia la zona de visitas.

La visita es gratuita, y encima te obsequian con unas modernas audioguías, en español y ruso. La mujer que nos las da deja bien claro que no tenemos que tocar nada, que la audioguía se enciende sola.

Entramos al recinto de la cúpula, que tiene una exposición fotográfica circular que rodea toda la base y en donde se ve la evolución del Parlamento alemán desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, pasando por la pesadilla nazi, y los años del Muro.

Sin embargo, estamos preocupados porque las audioguías no hablan, y como buenos turistas despistados empezamos a tocar todos los botones. No pasa nada. Jo, es que las nuestras son las que no funcionan.

En fin, me concentro en las fotos, y cuando acabamos todos de verlas nos disponemos a subir la suave rampa en forma de caracol que te lleva hasta la parte más alta de la cúpula.

Con cara de circunstancias y pensando que menudo rollo subir la rampa y ya está… oh sorpresa, nada más cruzar una línea en la que pone aquí empieza la subida (o algo parecido) la audioguía empieza a hablar. Estos alemanes son geniales.

Cuando el aparatito detecta que vas a empezar a subir, inicia su relato, que te permite entender el paisaje urbano que divisas a través del cristal, con paradas y todo. Así que acompañados de las explicaciones vamos subiendo hasta la azotea, donde nos hacemos algunas fotos.

Vemos una inscripción en la parte anterior de la fachada de piedra, está en ruso. Natasha me dice que es alguien de Siberia, que ha puesto su apellido y el nombre de la agreste y lejana región rusa. Igual fueron los rusos que conquistaron Berlín e izaron allí la bandera soviética. La cuestión es que la inscripción (hecha con algún objeto metálico) se puede aún leer aún y no se han molestado en quitarla. Tengo que preguntar a Grissom a ver si le hace la prueba del carbono 14.

Muy cerquita del Reichstag, pasando delante de la Puerta de Brandenburgo y en dirección a Postdammer Platz, siguiendo Ebetrstrasse, encontramos el Memorial a las Víctimas del Holocausto.

Sobrecogedor su museo, e impactante perderse entre las más de 2.700 placas de hormigón (bueno, un material gris que si no es, lo parece). Para entrar al museo toca esperar un ratito, pero la visita merece la pena. Es un lugar de silencio y conciencia. Los testimonios recogidos, una gota en un océano de 6 millones de víctimas, intentan acercar al visitante la extracción social tan diferente de las víctimas, que lo eran en su mayoría por ser judíos (también se hacen menciones a gitanos y homosexuales).

Es momento de ver las cosas desde otra perspectiva, así que nos dirigimos a Fernselturm, en la Alexander Platz, la Torre de Comunicaciones, que según nos dicen es el edificio más alto de Europa.

Un símbolo de las ocurrencias de los comunistas para impresionar a Occidente, y una de las visitas obligadas en Berlín. Tras pagar las entradas, vemos que nuestro número tiene que esperar hasta una franja horaria de diez minutos. En ese lapso de tiempo dejan pasar a unos 20 números.

Una vez pasado el lector infrarrojos de la entrada y el correspondiente torno (hay que guardar la entrada porque hay que hacer la misma operación a la salida), toca cola.

Fue la espera más rollazo del viaje. La cola entra de una estancia iluminada por la luz natural, a otra cerrada iluminada con luz artificial. Luego te invitan a dejar tu mochila (aunque puedes subirla si quieres), y más cola.

Vamos dando la vuelta a la estancia circular, y la cola avanza lenta, lenta, lenta. De repente vemos ya el ascensor. Más espera, hasta que llega nuestro turno. La subida, a seis metros por segundo, es muy rápida, y llegamos a la zona del mirador, situada a más de 230 metros de altura.

Las vistas son espectaculares, y nos lanzamos a hacer fotos. Hay bastante gente, y no llegamos a disfrutar del todo de las vistas. La mejor solución es irse al restaurante, en la planta superior.

Para desayunar es recomendable reservar, pero para comer no suele haber problema, y en un cuarto de hora estamos sentados. Menú típico alemán y precios razonables, poco más de 20 euros por cabeza.

Sentados en la mesa saboreamos la comida pero sobre todo las vistas, que podemos completar relajadamente mientras que el restaurante va girando suavemente. Es muy recomendable a pesar de las malas pulgas de nuestra camarera. Hay menús en español, así que puedes afinar bien a la hora de pedir.

Aún no ha anochecido (en esta época en torno a las cuatro y media fuera luz), así que nos apresuramos a ver Charlottenburg. Un palacio de los reyes prusianos con el ala antigua (que visitamos), la nueva (no nos dio tiempo) y unos jardines alucinantes que veremos al día siguiente, haciendo una parada antes de ir a Postdam.

Como apenas hemos andado en todo el día, nos metemos dos kilómetros y medio a paso ligero hasta la zona del Zoo, otro de los lugares emblemáticos de Berlín, y que a media tarde está lleno de vida.

Cervecita, vuelta a casa, un poco tele alemana, y planchar las orejas hasta el día siguiente.

POSTDAM, DE POSTAL

2009-11-04T12:41:00.000-08:00

Hay dos tipos de tren/metro en Berlín, los la compañía pública (U-bahn) y los de la privada (S-bahn). A pesar de ello en la Berlín Welcome Card ambos están incluidos. Personalmente me gustan más las estaciones y los convoyes de la S-bahn (estaciones más amplias y modernas, y convoyes idem de idem), y para ir a Postdam nos toca uno de estos, la línea morada S-7.

Desde nuestro apartamento a Friedrichstrasse, y de allí transbordo a la S-7, con la suerte de que además podemos parar a mitad de camino a saldar nuestra deuda con los espectaculares jardines de Charlottenburg. El acceso es gratuito y desde primeras horas de la mañana, turistas y deportistas urbanos aprovechan sus interminables avenidas escoltadas por majestuosos árboles, que en otoño combinan todas las tonalidades imaginables entre el naranja y el amarillo. Espectacular.

Tras la pertinente sesión de fotos volvemos sobre nuestros pasos, y nos dirigimos de nuevo hacia la estación de metro para ir a Postdam.

Para variar, corta espera, puntualidad alemana, y un viaje cómodo, tranquilo, y sazonado con bellos paisajes que van difuminando la urbe que pasa a convertirse en bosques y casas de campo. Un entorno idílico que es tan solo un aperitivo de lo que está por llegar.

Llegamos a la estación de Postdam, que además de andenes alberga tiendas, restaurantes, supermercados y un punto de información en el que nos hacemos con mapas, y con entradas para un tour de tres horas por la ciudad.

Si vas a visitar Postdam en un día, o lo haces en un tour en autobús o alquilas una bicicleta. Elegimos la primera opción ya que una vez más tenemos la opción de las benditas audioguías en español y ruso, que nos permitirán conocer un poco más y mejor lo que vamos a ir viendo.

Nos recibe al pie del autobús un hombre, sudamericano (me da que argentino, uruguayo o chileno por el acento) que me parece que es el que ha hecho la versión en español del recorrido.

El autobús es de dos pisos, y curiosamente, las audioguías en otros idiomas solo funcionan en el inferior, con lo que en el superior solo pueden ir alemanes, o aquellas personas a las que se la sople la audiguía.

Me parece un detalle un poco… no sé, ¿racista? Las mejores vistas para los alemanes, y el resto, en este caso españoles, bielorrusas, italianas y griegos, al piso de abajo. Racismo light.

A pesar de ello, la guía (alemana que habla además inglés e italiano) es una espigada valkiria de casi dos metros, muy maja, que se deshace en atenciones con todos los viajeros.

Hacemos tres paradas, en el Palacio Nuevo, en el Palacio Schloss-Sanssouci, y en Schloss Cecilienhop. Pasamos por la ciudad prohibida (donde la KGB tenía su cuartel general para Europa del Este), la colonia Alexandrowka, o por el barrio holandés, donde acabamos la excursión.

Postdam es espectacular. Merece una visita cuando menos. El casco urbano está bien, pero cuando entras a las zonas turísticas, donde están los palacios y todo lo que he relatado más arriba, te quedas con las ganas de ser rico y comprarte una casa. Bosques espectaculares, jardines infinitos, calles limpias, restauradas, ordenadas, alemanas vamos.

Recomendable quedarse en el hotel que hay en Schloss Cecilienhop. Acabo de consultar en internet y la noche en habitación doble con desayuno incluido sale a 135 euros. Tirado de precio, para un lugar maravilloso.

Un lugar que además vivió en primera persona un hecho histórico como alojar la conferencia de Postdam, y ser testigo de la decisión (vergonzosa, lamentable…) del presidente Truman de bombardear Japón con sendas bombas nucleares.

Como decía, la excursión acaba si quieres en el barrio holandés. La guía nos lo recomienda, aunque nos dice que si queremos nos dejan de nuevo en el lugar de partida.

Decidimos, todos, bajarnos y pasear por esta zona coqueta, comercial, y llena de vida. Merece la pena. Hacemos algunas compritas, y con la misma nos metemos el pateo hasta la estación (son quince minutos).

Como todavía es pronto, en torno a las cuatro de la tarde, decidimos ir hacia Postdammer Platz, y cenar allí. Como anécdota del viaje, dos jóvenes, con crestas pelo pincho. A pesar de su aspecto, me acerco a uno de ellos a preguntarle si estamos en el tren correcto, y en perfecto inglés así como con toda la educación del mundo me explica que sí, y que si necesito más ayuda, encantado me la presta. Pues eso, que las apariencias engañan.

En la Postdammer, elegimos para cenar un asiático (creo que coreano) en el que disfrutamos de una cena copiosa, a buen precio, y que nos permite conocer otra gastronomía. Recomendable.

Casualidades de la vida, se sientan al lado unos catalanes. Es curioso que aunque llegan hablando en castellano, en cuanto me detectan (mis princesas son demasiado eslavas), cambian inmediatamente al catalán. Para no ponerles en evidencia no hago la típico de mirarles y con una sonrisa de oreja a oreja gritar aquello de “¿españoles?”.

Es más, como mis princesas no callan, y le dan al ruso todo lo que pueden, apenas abro la boca, y mis comentarios se circunscriben a mi limitado vocabulario, que aparte de tacos, incluye, que bueno está esto, ¿es pollo?, tengo sueño, ¿nos vamos?, y poco más.

Paseamos de nuevo hasta Friedrichstrasse, y de vuelta a casa. Nos queda un día más, que esperamos tomarnos con mucha tranquilidad.

ANIMALES

2009-11-04T12:40:00.000-08:00

Una vez visto lo más típico de Berlín, y como nos queda un día, decidimos premiar a la peque con una visita al Zoo de Berlín, ideal si se viaja con niños.

El precio nuevamente sufre un importante descuento con la Berlin Card, la visita nos llevo unas cuatro horas, ya que nos lo tomamos con toda la tranquilidad del mundo. Es el más antiguo de Alemania y uno de los más grandes de Europa.

Los animales parecen de mentira de lo bien cuidados que están. Incluye un acuario, que no va incluido en la entrada al Zoo, aunque si las melonas de la entrada entienden lo que les dices (no fue mi caso) te hacen un precio combinado de las dos cosas.

Lo dicho, merece mucho la pena si se va con niños, y si no también. No voy a establecer comparaciones odiosas con Santillana o Cabárceno, ya que son conceptos diferentes. El de Santillana del Mar es un zoo muy completo, pero de instalaciones más reducidas de lo deseable, y Cabárceno no es un zoo, sino un parque de la naturaleza, como su nombre especifica.

El de Berlín es el típico zoo de toda la vida, de gran capital europea, que tiene el gran mérito de haberse rehecho de la II Guerra Mundial, que se llevo por delante a la inmensa mayoría de animales que por entonces albergaba.

Los tres son recomendables, pero no comparables, ya que la filosofía de cada uno es diferente.

El zoo de Berlín está situado, en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, en pleno centro, colindante con el Tiergarten (entre ambos está la embajada española). Así que en uno de los muchos restaurantes de la zona, decidimos darnos un festín de gastronomía alemana: Schneitzel, codillo (prohibido perdérselo), cervezotas, buen servicio, precio razonable. La verdad es que quedamos más que satisfechos.

El resto de la tarde lo pasamos de tiendas. Primero por la zona de Kufürstendamm. Parte de la zona del Zoo. Es sábado por la tarde, y como en todos los sitios, está petado de gente. Encontrarás todas las tiendas habidas y por haber, alemanas, franquicias, de souvenirs, así como hoteles, restaurantes y por supuesto, muchas terrazas, con sus mantitas, como debe ser en esta época.

Cogemos metro de nuevo hasta la Postdammer Platz. Queremos darnos un último paseo hasta la Puerta de Brandenburgo, y recorrer Unter den Linden.

En la Postdammer, sorpresa. A pesar de que habíamos estado el día anterior, de repente vemos como de la nada, en menos de 24 horas, han colocado un montón de casetas, junto a las que se levanta una enorme pista de nieve, desde la que te ofrecen por un euro y medio la posibilidad de subirte a un neumático, y delizarte cuesta abajo (unos 100 metros).

Mis princesas no se lo piensan, y mientras yo desde abajo las grabo en vídeo, ya que las fotos, de noche y en movimiento, hubieran sido un poco cochambrosas.

Nos vamos despidiendo de Berlín, y en Unter den Linden acabamos la vorágine consumista.

Toca volver a casa. Encargamos unas pizzas en el turco de nuestra calle, solo que en vez de comerlas allí, como el primer día, nos las zampamos en el apartamento.

Lo siguiente, lo más duro en estos casos, hacer las maletas. Nos espera un largo y duro viaje de vuelta, y la diana sonará a las siete de la mañana.

ÚLTIMOS APUNTES

2009-11-04T12:39:00.000-08:00

Si no fuera por el transporte público, este viaje se nos hubiera ido de presupuesto, más de lo que ya se fue de por sí.

Hacemos la operación inversa del primer día, y en apenas media hora estamos de nuevo en Tegel.

Admito que nos pasamos con el madrugón y que podíamos habernos levantado una hora más tarde, pero tampoco había demasiado sueño en la expedición.

Encontramos rápido nuestro mostrador y hacemos cola. Si le pondría algún defecto a este aeropuerto es el escaso espacio que hay para hacer cola y dejar transitar al resto de la gente.

Justo a en el mostrador de al lado, están facturando los de Atenas (algunos estuvieron con nosotros en Postdam, qué pequeño es el mundo), y entre su cola, la nuestra, y el trajín general… se monta un pequeño caos.

Estamos los segundos para facturar, y acto seguido, atravesamos un control justo detrás del mostrador, y estamos en la sala donde nos toca esperar al embarque.

Iberia no está de huelga, pero como la comida es de pago, nos limitamos a consumir bebidas, ya que los sándwiches los traemos de casa. El menú que ofrecen no es mucho mejor y a unos precios desproporcionados. Ya echo de menos Berlín.

El vuelo es tranquilo, tanto que todos vamos cayendo redondos en el asiento y echando alguna que otra cabezada.

Llegamos a Madrid, y nos cambiamos de ropa, ya que pasamos de los 3 grados de Berlín a los 22 con los que nos recibe Madrid.

De nuevo metro, transbordos varios y llegada a Chamartín, con el tiempo justo para devorar unas hamburguesas en el Burger King, y coger el tren de vuelta a casa.

Y hasta aquí. Es curioso, mañana cumplimos años el que suscribe y la Caída del Muro, así que este blog queda como una sana costumbre que he adquirido en los últimos años, y también como homenaje a una Ciudad, con mayúsculas. No caeré en la tentación de copiarle la frase a Kennedy. No soy de Berlín, pero no me hubiera importado, es una ciudad especial.